De todas maneras la cuestión lingüística del catalán y el castellano que venimos barajando empieza a parecerme aburrida sobretodo viendo como se va liberando por si sola en los centros sociales de la Isla, la realidad supera a la ficción, Ibiza no es Catalunya ni tiene sentimiento catalán y la mayoría de la gente incluidos extranjeros buscan el castellano como forma general para comunicarse.
Las lenguas no deben ser plataformas políticas y menos de principios tan discutibles como los esgrimidos por Don Bernat, el pragmatismos de insistir contra la realidad es el verdadero friquismo y el desastre es que las nuevas generaciones no hablarán el castellano como sus mesmos mentores cataláunicos y por tanto perderán la herramientas de un idioma compartido por 500 millones de personas. Menuda faena.
En Ibiza jamás se desarrolló ningún espíritu catalanista ni estuvo en su mente, lógicamente, pues sus problemas venían de su servidumbre a una institución lejana y forastera como era el arzobispado de Tarragona que poco hizo por el desarrollo social y cultural de la Isla. Ibiza empezó a respirar cuando se reinstaura en 1785 su obispado con Abad y Lasierra que organiza a los payeses y les incita a la producción agraria, creando escuelas en sus nuevas parroquias rurales.
Ibiza siempre fue fiel a la Corona como así se atestigua en las guerras Carlistas, en 1833 la Isla se divide en cinco municipios más otro en Formentera con sus correspondientes ayuntamientos que formarán parte de la provincia de Baleares.
A partir de esta fecha vemos resucitar haciendas asilvestradas con sus norias sacando agua y los molinos de viento aportando su energía, se siembran frutales cuidando los ya existentes, aceite y vino, almendras y algarroba, cebada y trigo. Se acabaron los tiempos del ocio militar y su exención de impuestos que fue causa hasta la primera mitad del siglo XX de muchas revueltas payesas quejándose de la ruina de sus cosechas y la cantidad de dinero que tenían que pagar al fisco.
Durante los dos últimos siglos del anterior milenio Ibiza sufrió y gozó los mismos avatares que cualquier comarca peninsular, jamás perdió su lengua ni tan siquiera en el periodo franquista. Los documentos oficiales y religiosos se venían escribiendo en castellano desde 1785 y todo ello sin detrimento del ibicenco que se siguió y se sigue practicando libremente hasta nuestros días.
Publicado en ÚLTIMA HORA de Ibiza el Viernes 26/12/08.
sábado, 27 de diciembre de 2008
jueves, 27 de noviembre de 2008
NOCHEVIEJA 2007 - 2008
ANDARES ENTRE LOS ALBORES
31-12-07 15:30
SS Buda
Aparco la moto a la salida posterior de Malaikos Bois y me interno en las traseras de Pipus Famili do reside Ricardo (Buda). Lo llamo con cuatro voces a la vettona y aparece sonriente abriendo la puerta de su nave de superficie. Traspaso la metálica en estado de absoluta descompresión y mucho menos de cualquier compresión que este escrita en alguno de esos libelos oscurecidos con luces de sombras insostenibles.
Ricardo ha logrado ubicar sus esencias con olores a tierra mojada en el claustro del rocío madrugador, un huerto experimental que pisas flotando hasta el porche de higuera con calabazas flotantes y chilou, es la antesala y salón para las noches estivales de soledad creando, recibiendo del hisopo Universal aspergidas aromas, recepciones amables para que penetres en el ‘Santa Santorum’ donde un computador conectado a la inmensidad náutica permite brujulear por la red interna del Planeta, junto a los infiernillos de cocina. El dormitorio está en la Popa y todo perfectamente integrado.
Me siento amplio ante la estrechez de la nave y hablamos de la fiesta prevista para esta noche de Fin Relativo y principio del Nuevo 2008… que habremos de celebrar en nuestra casa ‘des Campament’, do habitábamos muy poc a poc y rentados a la moda rústica (una pasta cuando m´acuerdo)…
Salí a fumarme un carabinero impuro pues le había mezclado tabaco y esta droga nicotinil no le viene bien al claustro. El colega anfitrión se los hace como Dios manda pero a mi me tiene agarrado por el pescuezo la nicotina gringa y sumo el tabaco, más barato que un buen cáñamo.
Después de un largo y tendido deambular entre nuestro existencial mundo, simple y complejo decidí que como el Sol me decía que andando empecé a moverme y anduve mientras El Buda me llenaba sa buchaca de energía sacra vegetal saludando con un hasta ya mismo en la Fiesta.
Es Campament
Enderecé la moto para casa después de pillar en el Toni Mariano un pan pagés grande y cuatro mariconadas, convencido de que se me olvidaba algo, los macarrones y el tomate para comer, como se vería, pues estaba con el café con leche y el pan con tomate del mediodía…. Al final me hice una ensalada de judías secas.
Nuestra casa es Can Campament pues en aquel lugar acampaban los currantes del Abuelo de las Dalias, Juan Marí. Antes de que se hiciera esta casa mi Socio Miguel y su hermana Zoe habían acampado en aquel lugar, entonces trabajaban para el abuelo… enseguida aparecí por allí y conocí a Miguel con quien iniciamos nuestra empresa http://www.ibizapocapoc.net/, hace casi seis años.
Pues ya veis, los devenires nos hicieron acampar en una hermosa y nueva casa que nos ha alquilado el abuelo de las Dalias y donde vamos a celebrar la fiesta de Fin de Año.
Entro y me encuentro a Miguel viendo la tele mientras llegan los colegas para decorar y ordenar el mueblamen, me enrollo con una película en la tele y llegan los colegas, aguanto con la pelí hasta que llegan con sus maquinas limpiadoras a mi territorio provisional… apago la tele y me pongo las pilas preparando café y una ensalada de judías con palestinos, con cebolla, ajo, pimiento del Buda, sal de Ibiza y aceite de Mallorca. Una ensalada pitiusa balear fenicia y de las jons.
Llegan las chicas y se llenan las mesas con sus correspondientes escritorios de la comida experimental que llena y da forma al cuadro siguiente. La tarde va cayendo acompañándonos el bello y colorido Ocaso al través de las tres ventanas cabeceras del laboratorio culinario.
Llega más gente, Ricardo se presta para traer su ordenador que los nuestros se niegan, Windows es quien nos niega los programas musicales por falta de pago. Me voy con El Buda a buscar la computadora a su Nave que recogemos y volvemos a la fiesta… saludo a la nueva gente que va llegando, suenan tambores y al fin la enlatada consigue sonar, todo en orden, la gente contenta y a quien Dios se la de San Pedro se la bendiga.
Metime en mi claustro con la idea de escribir algo mientras la juerga eucarística de los colegas de Miguel vibraba a toda vela... nada, no me salían ni los solitarios pero estaba a gusto, salí fuera y me llenaron una copa de champagne, suena mi teléfono, es Turia que brinda inalámbrica-mente por el nuevo año a punto de arrancar, un beso al infinito y La Puerta del Sol de Madrid, con quien estaba conectado, comienza a da los cuartos y con las campanadas, queda inaugurado el año con una carpeta bien dotada, de sueños y decisiones intentadas, realidades posibles y sobre todo mucha tranquilidad que acaba de nacer y ya le estamos agobiando.
01-01-08 00:00
El nuevo año me entro en el más pleno vacío superficial, tal vez para que se colara bien, a papo que decimos en Trujillo. A las tres de la madrugada me harté de hacer solitarios y asomé mis narices al salón de la fiesta que se estaba disolviendo hacia el Samsara, era la mía, a dormir con la radio al mínimo en la oreja y así mañana ¡como Dios! a desayunar donde se tercie con el horizonte transparente.
Volvieron del Samsara con el día y bien puestos… se quedaron a dormir en casa… Poco después saltaba sigiloso por encima de sus ‘cadáveres’ y al carré con mi moto para inaugurar la primera mañana.
Juanito cerrado, ni Dios por la carretra, Ca na Pepeta preparando el Mediodía, ante tal panorama me subí a San Juan. El Kiosco hasta la bandera, saco 20 € de la Caixa y me adentro entre la pagesía recién salida de Misa que abarrota la taberna, es el otro templo donde los humanos se confiesan consigo mismos. Un café con leche a mi medida que el amigo camarero bien conoce mis costumbres y media tostada con tomate restregado.
No le doy mucha cuerda a la parada aunque felicito al personal por haber superado la etapa al 2008, que no es poco, como diría el estanquero Vidal. San Juan es un placer corto para darle más gusto a esta mi digresión entre los asfaltos patrios, que son la verdadera Barataria del momento pues nada es lo suficientemente estable como para impedir la eterna inestabilidad variable.
Mediodía
Es Taulell
Punto Propio al templo del entendimiento, allí está la teja azul de Chuty, se me reveló el oráculo al través de Ra, vive la Madre, Magna Mater Nutricia encarnada en sencillez humana, cabalgando en una vitalidad mágica, de esa magia que aflora de la exactitud. El espíritu de la casa es Virgo Poten.
Doy un beso al latir del lugar y como no hay periódico celebramos el ‘año arrancado’ con los efluvios de la floresta insistente, nos contamos las pocas contadas del nuevo año y conjugamos el momento en el inte prolongado y delicioso que nos regala una hierba que jamás fue Luisa.
Carlos Verona
A poca distancia vive el amigo Carlos, en ficción antaño fue Don Carlos Verona, hombre importante de su anterior reencarnación en tierras de la Patagonia y otros lares de nuestra querida Argentina, por donde Magallanes se coló al Pacífico sin encomendarse a Neptuno… vete a saber.
En esta su reencarnación pitiusa Carlos Verona es un humilde y diría que estupendo poeta además de ermitaño, jardinero-hortelano y posta de desorientados a lo que le digo debería poner horario, tal como los monjes tienen en sus monasterios y con el debido respeto así debiera ser en su ermita, que para ello pertenece al monasterio Madre Tierra.
Habíamos desconectado nuestros teléfonos la primavera pasada decidiendo ante el pretexto del nuevo año de volver a conectarnos y contarnos las aventuras de este casi año que llevamos en off, él con sus azadas y hazañas poéticas y nosotros con nuestro Poc a Poc, siempre por mi parte de producir su poética que pieso no debe estar arrinconada impidiendo que mucho puedad disfrutar de sus visiones y experiencias contadas con arte y la ironía de un berruguet.
Finalmente puso horario y secretaría... y se desconectaron violentamente nuestros Teléfonos.
Regreso a casa por la carretera de Morna vía can Campané.
Regreso a casa por la carretera de Morna vía can Campané.
02-01-08 17:15
Estoy oyendo Radio 3 y andan enredados en la importancia de las leyendas con su simplicidad urbana frente a la historia… que narramos como propia y posible por su capacidad lectiva. En nuestro deambular continuo y repetido queda asegurado que nunca se repite nada pues el enrejado argumental es un Cielo sin fin que renace multiplicado en absoluta dispersión.
Esta mañana los tabernáculos han vuelto al orden y estaba abierto el Juanito sa Vila, desayuno y lectura de la prensa tribal (El Diario y el Ultima Hora), las noticias están pringadas de turrón alicantino, están resacosos pero yo no, doy el visto bueno. El camarero de la mañana se ha ido a Argentina, tenía morriña. Las camareras están totales y el patrón amohinado con su farias no se queja, la cosa se ve que va bien.
Me echo una volandada a Santa Gertrudis, la moto va estupenda, quedo con un cliente en vernos mañana en Ibiza y me vuelvo para San Lorenzo donde pillo el Diario para Turia, subo a San Juan a cobrar un cheque, compro en Can Tirurí totalmente encantado, me encuentro a un borrachín que me pide Las Fotos pero enseguida cambia de ritmo y me invita a una cerveza en el Kiosco, está animada la mañana, saludo a un viejo pagés muy amigo y le recuerdo que ayer le había visto cuando salía de misa con su señora… El amigo mayor se me acerca más y confidencialmente me dice:
–No es mi señora, es mi amiga, mi señora, que Dios la tenga en la Gloria, murió hace más de dieciséis años. Pero tienes razón es mi señora pues aunque no estamos casados vivimos juntos-.
Cogí la moto y con la compra hacia San Lorenzo. Un beso y ‘pa casa a cocinal’, el medio pollo que llevo en sa buchaca.
… y pasaron los días.
LUNES 21 DE ENERO. 18:58 (en casa y sin moto)
Hoy hemos bajado a Santa Eulalia, nos han montado enseguida sin tener que iniciar el autostop en el cruce de los Naranjos y nos dejan en la rotonda. Perfecto. Miguel se va al Ayuntamiento y yo cojo el autobús para Ibiza. Subo por la calle Extremadura hasta la Vía Púnica a ver si está el Kike pero está tancat. Sigo hacia la Plaza del Parque y en el bar de la esquina dejó iniciado un negocio. El Cannabis también está tancat… y en el croissant Shou no está André. Me encuentro a Montse y quedo con ella para volver juntos… me siento en el Mar y Sol mirando a El Montesol, llega el Paco muy reformado en enseguida llega Montse… nos vamos al coche y me trae hasta el Toni Mariano. Un salto en el aire, me lleva el Beto a casa.
Ya en el brasero, como el que dice pues estas malditas estufas eléctricas no dan la caña del picón.
Miguel esta organizando el Comercio de la Web y yo ya me tomé el estupendo café que hago, un par de yerbulajos de la risa y comienzan a salir letras de mi teclado.
-Pues yo te digo que nada se inventa del todo, Ibiza antes de fundarse la Urbe que estructurara políticamente a los habitantes dispersos, estos tenían la estructura de los clanes ibéricos… -
lunes, 27 de octubre de 2008
CINCO DÍAS FUERA DEL TIEMPO
Un viaje al exterior del tiempo es como subir al Cielo en cohete… y mira por donde, buscando buscando desde mi mente superficial, descubro al fondo, muy al fondo, una meta intemporal rodeada de mar y bajo una gran cúpula que filtra los vientos dispersos de la normalidad, elimina prejuicios y otras ponzoñas parasitarias, ya sean foráneas o internas de tu cerebro, de dentro de tus propios adentros… al pisar tierra las escorias automáticamente se descargan, soltándose cual lastre innecesario, al quedar talmente des-ionizadas, neutralizadas… y todo ello cuando te cobijas bajo el cielo impoluto de Ibiza, en plena disposición, abierto en canal para recoger el botín ideal.
Viajaron dos para darse una cucada ad líbitum, llegaron en avión a Es Codolá y se les paró el tiempo al tomar tierra la aeronave. Tres esperaban la llegada, tres preparaban la torrada más otro que sumose con l´amoto, fueron siete las bienvenidas de entrada a estos dos viajeros que son Chuty y Susana, nuestros queridos amigos.
LA TORRADA FAMILIAR
Llegar a Ibiza es un poco traumático, el avión genera sus danzas mosqueantes y después del ¡uf! que sueltas al pisar tierra firme necesitas un periodo de descompresión reformadora. La torrada nos descomprimió a todos en un ritual fraterno, comimos y bebimos, hablamos libremente y nos regocijamos en medio de la gran alegría del encuentro sorpresa, que al no estar preparado rodó entre risas y cuentos del pasado. Fue una tarde como otras pero mucho más hermosa, aunque los higos chonchos no cuajaran la leche… y es que las leches de hoy en día no cuajan como deberían.
Susana se marchó con Elena y Chencha a cala Vadella, Chuty se vino con nosotros, poc a poc, y en su casa se quedaron Soraya, Alberto y la guapísima María, Marieta del ull víu con su enorme muñeca.
PRIMERA NOCHE
Chuty, Miguel y Alfonso llegamos a la base de operaciones estables http://www.ibizapocapoc.net/ en pleno ocaso avanzado. Nuestra nave flotaba entre frutales y monte, con vistas despejadas; el atardecer se perfilaba colorido mientras la noche se iba adueñando del día, embozada en su capa oscura, para que las estrellas pudieran asomar su concierto tintineante, acompañadas de alguna nave extraterrestre despistada o simplemente del zumbar de los aviones humanos atravesando alegres los cielos, también tristes al despedirse, pero con la esperanza de volver a revolverse. Departimos con la Máquina, el PC amigo al que nos adelantamos en el tiempo, Chuty y Yo, que por entonces ya soñábamos poder presentar en un centro de visión retrospectiva todo lo que nuestros ojos vieran, dando vida virtual a la visión. Miguel que es coautor en estas lides con http://www.ibizapocapoc.net/ siguió con Chuty dándose caña mientras yo pasaba al mundo de los sueños de verdad.
PRIMER DÍA
En Ibiza cabalgar una moto es imprescindible si quieres vencer al entretiempo latente. Desayunamos tostadas de pan pagés blanco con chorro de aceite encima y una pizca de sal, se remata la faena refregando un tomate pequeño, en nuestro caso recién arrancado de la tomatera, café con leche hippie, sin colar y cola-cao para Miguel que no es cafetero. Me monto a Chuty en la F-18 y cap Santa Eulalia por los caminos de atrás, se pretende arrendar una moto y poder rular los tres con las dos naves, en ruta trasversal Norte. Volvimos con las máquinas a punto para arrancar del Pou d´es Lleó, se pretende llegar a la puesta de Sol en San Antonio de Pormany siguiendo los caminos perfectamente transitables de Es Amunt.
La comida fue principal, de príncipes, porque entendía que hacer este recorrido requería una comida de sabores autóctonos, auténticos y con café caleta. Para ello elegimos el restaurante Salvador en el Pou d´es Lleó, mirador natural de toda la bahía de Tagomago hasta Sa Punta Grosa, con Sa Cala de San Vicent, Playas de Agua Blanca y del Figueral, al lado Sa Canal den Martí y a la vuelta el Pou d´es Lleó, agua dulce al nivel del mar donde abrevaban las ovejas pagesas de los antaños. Después del Pou y antes de llegar a Punta Ministro se ven unas canales y desprendimientos antiguos donde parece que hubo un pequeño puerto, tal vez fenicio; actualmente es un buen fondeadero de yates y pescadores. En Sa Canal se ha descubierto un horno de púrpura muy primitivo.
Después de comernos un bullit de peix de esos de verdad, nos tomarnos un café caleta, que así se llama a la queimada ibicenca y hay algunos que no la ponen agua, pero no es el caso del restaurante Salvador pues quiere que sus clientes vuelvan vivos la próxima vez. Es de destacar otro estupendo restaurante por estos lares, me refiero al de la Pensión Pou d´es Lleó, perfecta hostería alternativa.
Partimos con nuestras ‘amotos’, el Miguel con Chuty en la alquilada y yo de vetusto en la F-18, una piaggio vespino de 49, cilindrada mínima necesaria, como una jaca torda pero en azul y muy tranquila, la moto alquilada era de 125 pero no recuerdo sus pormenores mercenarios, eso si, corría que se las pelaba pero la F-18 no se dejaba impresionar, sabía que de sesenta por hora no pasaba y ello en las cuestas abajo por lo tanto lo que no puede ser es que no debe ser. Todos a Sesenta.
Ir despacio te permite disfrutar de la brisa, percibir las cosas con más intensidad y llegar a donde la histeria jamás conduce, al rincón ese donde la imagen única es tan recoleta y bella que solo requiere adoradores placidos, casi le pides perdón al retratarla pero ella comprende que no desvelaremos su intimidad porque no podríamos y hasta nos hace poses inimaginables, mínima parte permitida de su belleza. Las buenas fotos requieren sentimiento y calma.
Paramos lo suficiente en Can Toni Mariano a tomar unas yerbas ibicencas caseras, Can Toni Mariano es una tienda, bar, donde comer o comprar los comestibles para tu casa, un centro de amistad intercultural regido por pageses al estilo tradicional. Seguimos la ruta hacia San Lorenzo por la carretera de Morna, pasamos el primer cruce de San Carlos con nuestra base al lado, luego el de los Naranjos donde hay una tienda de productos vegetales, frutas y hortalizas producidas in situ por ellos mismos, buen género que se vende al por menor, al detall que se decía antes de la guerra.
La carretera de Morna salta a las tierras de Balafi y San Lorenzo dejando a la derecha Atzaró y a la izquierda las sierras de Sa Mala Costa. Acaba en el cruce de Ca na Pepeta, conectando con la principal de Ibiza a San Juan. Este cruce de caminos pertenece a San Lorenzo de Balafi pero ha formado un propio grupo alrededor de dos establecimientos hosteleros de distintas filosofías y complementarias delicias culinarias, por una parte el restaurante de Ca na Pepeta, más clásico y donde el servicio de barra no es primordial, enfocando más el local a sus platos de cocina, primera calidad y variada, con estupendo asador de carne. A pocos metros y en el mismo lado de la carretera está el bar del barrio, Can Juanito Sa Vila, con asador y múltiples variedades cárnicas, de vuelo y pasto; el bar es muy popular, buenos jamones, unos quesos de oveja que no se de donde los trae pero son exquisitos. Desayunar en Can Juanito es algo muy importante y de mis más propias costumbres.
Dejamos la carretera de Ibiza San Juan medio kilómetro más abajo girando a San Lorenzo parroquia, la distancia es de otro medio kilómetro viendo sobresalir a la derecha las históricas torres de defensa del recinto rústico de Balafi, con olores semíticos, son unas torres muy interesantes que se pueden conocer al través de nuestra Web http://www.ibizapocapoc.net/. En San Lorenzo es de destacar además de su iglesia del siglo XIX el restaurante La Paloma: comida italiana, macrobiótica y vegetariana sin despreciar la carne. Un lugar muy tranquilo y espiritual donde el bello canto del silencio se trasmite con el gorgojeo de sus pájaros.
Por detrás de La Paloma sale una carretera vecinal que va a Santa Gertrudis pero nosotros nos apartamos a la derecha, poco después de San Lorenzo, enfilando por otra que va a San Miguel de Balanzat, con el Pou de Ubarqueta a mitad del camino: el pozo tiene un agua fresquísima todo el año y es lugar donde la parada se hace oficial y en verano necesaria. Esta carretera sale a otra que va de San Miguel al cruce de la gasolinera de San Juan, seguimos hacia San Miguel cuya iglesia fortaleza destaca sobre el pueblo vigilando la costa Norte.
San Miguel merece capítulo aparte pero solamente paramos un momento, subimos a la Iglesia en su Puig de Misa donde destacan unos dibujos murales muy bonitos que acaban de ser restaurados, unas yerbas en el estanco, vimos la artesanía de Toni Planas que reflejamos en http://www.ibizapocapoc.net/, personaje ilustre del pueblo por ser uno de los mantenedores del folklore ibicenco y fundador de la colla de San Miguel. Su colección de instrumentos musicales pageses en muy buena.
Salimos por la carreterilla que va a San Mateo tomando otra que va más al Norte para atravesar por Can Sulaieta, otra vieja botiga que ha evolucionado lo justo, el bar amplio dentro y fuera su terraza cubierta reúne un ambiente muy amigable de hippie y pageses con algún turista extraviado, pues estos territorios siguen manteniendo D. G. su intimidad. Pasamos Can Sulaieta para saltar por el valle de Ubarca a San Mateo pueblo que pillamos por detrás. En San Mateo aconsejamos el restaurante Es Camp Vell, buenísimo asador y platos con gracia argentina, y española pues hacen un gazpacho exquisito, y de gazpachos os aseguro que entiendo un rato. Seguimos hacia Santa Inés.
La tarde caminaba aprisa y los almendros de Corona al no estar encendidos nos desviaban la atención hacia el mar pero teníamos que entrar en Santa Inés, recogí mis hermosos borceguíes reparados por el artista Sabater, único diseñando historias de cuero y zapatero de lujo para mi extremeño y rudo calzado. Dejamos Santa Inés después de visitar la tienda por un camino asfaltado que da la vuelta a Corona propiamente dicha y paramos para hacer unas fotos en Las Puertas del Cielo o Peña Esbarrada, con una estupenda vista de las islas Margalidas desde un hermoso acantilado, allí merendamos pues habíamos comprado un pan pagés y una sobrasada en Can Cosme.
Dejamos Corona y sus acantilados para bajar a la puesta de Sol en San Antonio de Pormany, por la zona del Café del Mar y Es Caló del Moro.
La tarde se terminó despidiendo al Astro Rey con un aplauso y nuestra mirada hacia la noche ibicenca en el viejo puerto de toda la vida, enfilamos la autopista y en un santiamén nos comimos las tres leguas con las motos apareciendo en pleno Puerto, en la plaza del pirata Antonio Riquer, único corsario español al que le han hecho un monumento, y su veraniego zoco animado sin exageración pues el verano estaba dando la boqueadas.
Aquí paro la crónica de este día pues me vuelvo al la base con mi F-18 dejando el resto de la noche para Chuty y Miguel mucho más aparentes para rematar la noche portuaria hasta la hora de sumergirse en Pachá, o vete a saber. Este trozo se lo dejo al Chuty.
Viajaron dos para darse una cucada ad líbitum, llegaron en avión a Es Codolá y se les paró el tiempo al tomar tierra la aeronave. Tres esperaban la llegada, tres preparaban la torrada más otro que sumose con l´amoto, fueron siete las bienvenidas de entrada a estos dos viajeros que son Chuty y Susana, nuestros queridos amigos.
LA TORRADA FAMILIAR
Llegar a Ibiza es un poco traumático, el avión genera sus danzas mosqueantes y después del ¡uf! que sueltas al pisar tierra firme necesitas un periodo de descompresión reformadora. La torrada nos descomprimió a todos en un ritual fraterno, comimos y bebimos, hablamos libremente y nos regocijamos en medio de la gran alegría del encuentro sorpresa, que al no estar preparado rodó entre risas y cuentos del pasado. Fue una tarde como otras pero mucho más hermosa, aunque los higos chonchos no cuajaran la leche… y es que las leches de hoy en día no cuajan como deberían.
Susana se marchó con Elena y Chencha a cala Vadella, Chuty se vino con nosotros, poc a poc, y en su casa se quedaron Soraya, Alberto y la guapísima María, Marieta del ull víu con su enorme muñeca.
PRIMERA NOCHE
Chuty, Miguel y Alfonso llegamos a la base de operaciones estables http://www.ibizapocapoc.net/ en pleno ocaso avanzado. Nuestra nave flotaba entre frutales y monte, con vistas despejadas; el atardecer se perfilaba colorido mientras la noche se iba adueñando del día, embozada en su capa oscura, para que las estrellas pudieran asomar su concierto tintineante, acompañadas de alguna nave extraterrestre despistada o simplemente del zumbar de los aviones humanos atravesando alegres los cielos, también tristes al despedirse, pero con la esperanza de volver a revolverse. Departimos con la Máquina, el PC amigo al que nos adelantamos en el tiempo, Chuty y Yo, que por entonces ya soñábamos poder presentar en un centro de visión retrospectiva todo lo que nuestros ojos vieran, dando vida virtual a la visión. Miguel que es coautor en estas lides con http://www.ibizapocapoc.net/ siguió con Chuty dándose caña mientras yo pasaba al mundo de los sueños de verdad.
PRIMER DÍA
En Ibiza cabalgar una moto es imprescindible si quieres vencer al entretiempo latente. Desayunamos tostadas de pan pagés blanco con chorro de aceite encima y una pizca de sal, se remata la faena refregando un tomate pequeño, en nuestro caso recién arrancado de la tomatera, café con leche hippie, sin colar y cola-cao para Miguel que no es cafetero. Me monto a Chuty en la F-18 y cap Santa Eulalia por los caminos de atrás, se pretende arrendar una moto y poder rular los tres con las dos naves, en ruta trasversal Norte. Volvimos con las máquinas a punto para arrancar del Pou d´es Lleó, se pretende llegar a la puesta de Sol en San Antonio de Pormany siguiendo los caminos perfectamente transitables de Es Amunt.
La comida fue principal, de príncipes, porque entendía que hacer este recorrido requería una comida de sabores autóctonos, auténticos y con café caleta. Para ello elegimos el restaurante Salvador en el Pou d´es Lleó, mirador natural de toda la bahía de Tagomago hasta Sa Punta Grosa, con Sa Cala de San Vicent, Playas de Agua Blanca y del Figueral, al lado Sa Canal den Martí y a la vuelta el Pou d´es Lleó, agua dulce al nivel del mar donde abrevaban las ovejas pagesas de los antaños. Después del Pou y antes de llegar a Punta Ministro se ven unas canales y desprendimientos antiguos donde parece que hubo un pequeño puerto, tal vez fenicio; actualmente es un buen fondeadero de yates y pescadores. En Sa Canal se ha descubierto un horno de púrpura muy primitivo.
Después de comernos un bullit de peix de esos de verdad, nos tomarnos un café caleta, que así se llama a la queimada ibicenca y hay algunos que no la ponen agua, pero no es el caso del restaurante Salvador pues quiere que sus clientes vuelvan vivos la próxima vez. Es de destacar otro estupendo restaurante por estos lares, me refiero al de la Pensión Pou d´es Lleó, perfecta hostería alternativa.
Partimos con nuestras ‘amotos’, el Miguel con Chuty en la alquilada y yo de vetusto en la F-18, una piaggio vespino de 49, cilindrada mínima necesaria, como una jaca torda pero en azul y muy tranquila, la moto alquilada era de 125 pero no recuerdo sus pormenores mercenarios, eso si, corría que se las pelaba pero la F-18 no se dejaba impresionar, sabía que de sesenta por hora no pasaba y ello en las cuestas abajo por lo tanto lo que no puede ser es que no debe ser. Todos a Sesenta.
Ir despacio te permite disfrutar de la brisa, percibir las cosas con más intensidad y llegar a donde la histeria jamás conduce, al rincón ese donde la imagen única es tan recoleta y bella que solo requiere adoradores placidos, casi le pides perdón al retratarla pero ella comprende que no desvelaremos su intimidad porque no podríamos y hasta nos hace poses inimaginables, mínima parte permitida de su belleza. Las buenas fotos requieren sentimiento y calma.
Paramos lo suficiente en Can Toni Mariano a tomar unas yerbas ibicencas caseras, Can Toni Mariano es una tienda, bar, donde comer o comprar los comestibles para tu casa, un centro de amistad intercultural regido por pageses al estilo tradicional. Seguimos la ruta hacia San Lorenzo por la carretera de Morna, pasamos el primer cruce de San Carlos con nuestra base al lado, luego el de los Naranjos donde hay una tienda de productos vegetales, frutas y hortalizas producidas in situ por ellos mismos, buen género que se vende al por menor, al detall que se decía antes de la guerra.
La carretera de Morna salta a las tierras de Balafi y San Lorenzo dejando a la derecha Atzaró y a la izquierda las sierras de Sa Mala Costa. Acaba en el cruce de Ca na Pepeta, conectando con la principal de Ibiza a San Juan. Este cruce de caminos pertenece a San Lorenzo de Balafi pero ha formado un propio grupo alrededor de dos establecimientos hosteleros de distintas filosofías y complementarias delicias culinarias, por una parte el restaurante de Ca na Pepeta, más clásico y donde el servicio de barra no es primordial, enfocando más el local a sus platos de cocina, primera calidad y variada, con estupendo asador de carne. A pocos metros y en el mismo lado de la carretera está el bar del barrio, Can Juanito Sa Vila, con asador y múltiples variedades cárnicas, de vuelo y pasto; el bar es muy popular, buenos jamones, unos quesos de oveja que no se de donde los trae pero son exquisitos. Desayunar en Can Juanito es algo muy importante y de mis más propias costumbres.
Dejamos la carretera de Ibiza San Juan medio kilómetro más abajo girando a San Lorenzo parroquia, la distancia es de otro medio kilómetro viendo sobresalir a la derecha las históricas torres de defensa del recinto rústico de Balafi, con olores semíticos, son unas torres muy interesantes que se pueden conocer al través de nuestra Web http://www.ibizapocapoc.net/. En San Lorenzo es de destacar además de su iglesia del siglo XIX el restaurante La Paloma: comida italiana, macrobiótica y vegetariana sin despreciar la carne. Un lugar muy tranquilo y espiritual donde el bello canto del silencio se trasmite con el gorgojeo de sus pájaros.
Por detrás de La Paloma sale una carretera vecinal que va a Santa Gertrudis pero nosotros nos apartamos a la derecha, poco después de San Lorenzo, enfilando por otra que va a San Miguel de Balanzat, con el Pou de Ubarqueta a mitad del camino: el pozo tiene un agua fresquísima todo el año y es lugar donde la parada se hace oficial y en verano necesaria. Esta carretera sale a otra que va de San Miguel al cruce de la gasolinera de San Juan, seguimos hacia San Miguel cuya iglesia fortaleza destaca sobre el pueblo vigilando la costa Norte.
San Miguel merece capítulo aparte pero solamente paramos un momento, subimos a la Iglesia en su Puig de Misa donde destacan unos dibujos murales muy bonitos que acaban de ser restaurados, unas yerbas en el estanco, vimos la artesanía de Toni Planas que reflejamos en http://www.ibizapocapoc.net/, personaje ilustre del pueblo por ser uno de los mantenedores del folklore ibicenco y fundador de la colla de San Miguel. Su colección de instrumentos musicales pageses en muy buena.
Salimos por la carreterilla que va a San Mateo tomando otra que va más al Norte para atravesar por Can Sulaieta, otra vieja botiga que ha evolucionado lo justo, el bar amplio dentro y fuera su terraza cubierta reúne un ambiente muy amigable de hippie y pageses con algún turista extraviado, pues estos territorios siguen manteniendo D. G. su intimidad. Pasamos Can Sulaieta para saltar por el valle de Ubarca a San Mateo pueblo que pillamos por detrás. En San Mateo aconsejamos el restaurante Es Camp Vell, buenísimo asador y platos con gracia argentina, y española pues hacen un gazpacho exquisito, y de gazpachos os aseguro que entiendo un rato. Seguimos hacia Santa Inés.
La tarde caminaba aprisa y los almendros de Corona al no estar encendidos nos desviaban la atención hacia el mar pero teníamos que entrar en Santa Inés, recogí mis hermosos borceguíes reparados por el artista Sabater, único diseñando historias de cuero y zapatero de lujo para mi extremeño y rudo calzado. Dejamos Santa Inés después de visitar la tienda por un camino asfaltado que da la vuelta a Corona propiamente dicha y paramos para hacer unas fotos en Las Puertas del Cielo o Peña Esbarrada, con una estupenda vista de las islas Margalidas desde un hermoso acantilado, allí merendamos pues habíamos comprado un pan pagés y una sobrasada en Can Cosme.
Dejamos Corona y sus acantilados para bajar a la puesta de Sol en San Antonio de Pormany, por la zona del Café del Mar y Es Caló del Moro.
La tarde se terminó despidiendo al Astro Rey con un aplauso y nuestra mirada hacia la noche ibicenca en el viejo puerto de toda la vida, enfilamos la autopista y en un santiamén nos comimos las tres leguas con las motos apareciendo en pleno Puerto, en la plaza del pirata Antonio Riquer, único corsario español al que le han hecho un monumento, y su veraniego zoco animado sin exageración pues el verano estaba dando la boqueadas.
Aquí paro la crónica de este día pues me vuelvo al la base con mi F-18 dejando el resto de la noche para Chuty y Miguel mucho más aparentes para rematar la noche portuaria hasta la hora de sumergirse en Pachá, o vete a saber. Este trozo se lo dejo al Chuty.
viernes, 24 de octubre de 2008
ANAR A MAIG (ir a Mayo)
El primer domingo de mayo toda la pagesía ibicenca se concentra en Santa Eulalia del Río bajo el lema de `Anar a Maig´ vamos a tratar de hacer el recorrido primigenio para entender un poco más los misterios escondidos en la trama de una historia remota.
Los primeros turistas fueron peninsulares y llegaron en barcos a remo, quedó la estampa en sa Cova des Vi, bajo el Cap Nunó. La isla estaba totalmente deshabitada y comienza la primera colonización humana. A juzgar por las pinturas rupestres situadas en el oeste, venían de Denia, un poco hippies debían ser pues sentaron sus reales encantados, al amor de una naturaleza paradisíaca. Ibiza se desarrolló tranquilamente durante la Edad del Bronce y, como sus parientes peninsulares, nos facilitaron su cronología dejaddo datos: cerámicas, hachas de bronce, el dolmen de Ca na Costa en Formentera y por descontado los barcos esquemáticos de Cap Nunó, seguramente el más antiguo.
Poco a poco, desde la costa de San Antonio fueron explorando la isla hasta que se convencieron de su estupenda soledad. En pos del agua que afloraba en muchas partes se fueron repartiendo y descubrieron el río. Un río de caudal eterno, único en las Islas (ninguna isla de la vecindad tiene río, ni Mallorca), no se secaba en verano. Toda la vega del río se fue poblando, centrando su comercio y religión en el pequeño puerto fluvial de su desembocadura.
Los primeros ibicencos se aferraron al río y río llamaron a la Isla : `Ib´, en lengua proto ibérica, como Ib Erria, Iberia, pueblos del río (en vasco subsisten los arquetipos). Cuando llegaron los celtas, en el primer milenio antes de Cristo, sumaron la forma de decir río en su lengua: `sa´ unido al `Ib´ queda Ibisa, río río, cosa muy común en España que un topónimo se sume, por ejemplo río Guad-al-quivir: rio río grande (antes Betis), o Guadiana, también río río.
El recorrido que en sus devenires hicieron los pobladores originales desde San Antonio a Santa Eulalia quedaría como arquetipo, y una vez al año lo celebraban acudiendo todos los indígenas a Santa Eulalia desde los más dispares asentamientos de la isla. Celebraban un gran mercado en medio del jolgorio primaveral (Anar a Maig), como una de las tantas romerías que también en mayo se celebran en muchos pueblos de España. En Ibiza todos los caminos siguen el río, rememorando el camino iniciático. Si analizamos el nombre antiguo que los payeses daban al río no nos sorprende que lo llamaran `Valcar´, valle de los carros.
Las romerías ibéricas ya eran narradas por los clásicos griegos: Platón en el Timeo narra como los Diez Reinos de la Atlántica se reunían cada cuatro años en la casa de La Madre (donde reinó Atlas, el primogénito de la saga que pariera Klito, engendrada por Poseidón) en una gran romería que aprovechaban, después de los ritos religiosos, para hacer justicia solucionando los litigios principales de sus vasallos, mientras se comían asados los diez toros lidiados por sus reyes en el templo de la Madre. La Romería del Rocío es la versión moderna de la Atlántica , como el Anem a Maig lo es de otra también muy antigua e ibicenca.
En Ibiza jamás se rompió el nombre original ni se perdieron los arquetipos, a pesar de mil conquistas. Ni tan siquiera los catalanes en la Edad Media pudieron romper con la sardana sus tradiciones, marcadas por su vestimenta, romance propio y folklore de raza. La payesa ibicenca es una dama ibero-púnica, recoge mucho más fielmente, por la insularidad de su hábitat, el diseño antiguo. Me recuerda a la Dama de Elche y sus dos trenzas recogidas en hermoso tocado. Las payesas lucen una estupenda trenza suelta y danzan, casi ruedan, a los acordes de la gaita o flauta y tamboril en la mano izquierda, como en toda España, incluido el Rocío con su gaita rociera. Eterno ritual del macho encandilando a la famella con todo su arte.
Los primeros turistas fueron peninsulares y llegaron en barcos a remo, quedó la estampa en sa Cova des Vi, bajo el Cap Nunó. La isla estaba totalmente deshabitada y comienza la primera colonización humana. A juzgar por las pinturas rupestres situadas en el oeste, venían de Denia, un poco hippies debían ser pues sentaron sus reales encantados, al amor de una naturaleza paradisíaca. Ibiza se desarrolló tranquilamente durante la Edad del Bronce y, como sus parientes peninsulares, nos facilitaron su cronología dejaddo datos: cerámicas, hachas de bronce, el dolmen de Ca na Costa en Formentera y por descontado los barcos esquemáticos de Cap Nunó, seguramente el más antiguo.
Poco a poco, desde la costa de San Antonio fueron explorando la isla hasta que se convencieron de su estupenda soledad. En pos del agua que afloraba en muchas partes se fueron repartiendo y descubrieron el río. Un río de caudal eterno, único en las Islas (ninguna isla de la vecindad tiene río, ni Mallorca), no se secaba en verano. Toda la vega del río se fue poblando, centrando su comercio y religión en el pequeño puerto fluvial de su desembocadura.
Los primeros ibicencos se aferraron al río y río llamaron a la Isla : `Ib´, en lengua proto ibérica, como Ib Erria, Iberia, pueblos del río (en vasco subsisten los arquetipos). Cuando llegaron los celtas, en el primer milenio antes de Cristo, sumaron la forma de decir río en su lengua: `sa´ unido al `Ib´ queda Ibisa, río río, cosa muy común en España que un topónimo se sume, por ejemplo río Guad-al-quivir: rio río grande (antes Betis), o Guadiana, también río río.
El recorrido que en sus devenires hicieron los pobladores originales desde San Antonio a Santa Eulalia quedaría como arquetipo, y una vez al año lo celebraban acudiendo todos los indígenas a Santa Eulalia desde los más dispares asentamientos de la isla. Celebraban un gran mercado en medio del jolgorio primaveral (Anar a Maig), como una de las tantas romerías que también en mayo se celebran en muchos pueblos de España. En Ibiza todos los caminos siguen el río, rememorando el camino iniciático. Si analizamos el nombre antiguo que los payeses daban al río no nos sorprende que lo llamaran `Valcar´, valle de los carros.
Las romerías ibéricas ya eran narradas por los clásicos griegos: Platón en el Timeo narra como los Diez Reinos de la Atlántica se reunían cada cuatro años en la casa de La Madre (donde reinó Atlas, el primogénito de la saga que pariera Klito, engendrada por Poseidón) en una gran romería que aprovechaban, después de los ritos religiosos, para hacer justicia solucionando los litigios principales de sus vasallos, mientras se comían asados los diez toros lidiados por sus reyes en el templo de la Madre. La Romería del Rocío es la versión moderna de la Atlántica , como el Anem a Maig lo es de otra también muy antigua e ibicenca.
En Ibiza jamás se rompió el nombre original ni se perdieron los arquetipos, a pesar de mil conquistas. Ni tan siquiera los catalanes en la Edad Media pudieron romper con la sardana sus tradiciones, marcadas por su vestimenta, romance propio y folklore de raza. La payesa ibicenca es una dama ibero-púnica, recoge mucho más fielmente, por la insularidad de su hábitat, el diseño antiguo. Me recuerda a la Dama de Elche y sus dos trenzas recogidas en hermoso tocado. Las payesas lucen una estupenda trenza suelta y danzan, casi ruedan, a los acordes de la gaita o flauta y tamboril en la mano izquierda, como en toda España, incluido el Rocío con su gaita rociera. Eterno ritual del macho encandilando a la famella con todo su arte.
CARTAGO
En el año 814 una facción contraria a Pigmalión, rey de Tiro, con su hermana Dido a la cabeza y despechada por el asesinato de su marido, ayudados por notables chipriotas entre los que se contaba el sacerdote de Zeus, fundan Cartago. En el año 800 los catagineses crean más colonias en África y al Oeste de Sicilia, ocupan las Pithiusas y destruyen a Tartesos bloqueando el Estrecho de Gibraltar. Se convierten en los amos del Mediterráneo Occidental hasta el año 701 en que Senaquerib conquista toda Fenicia menos Tiro.
La caída de Fenicia en manos asirias permite a los focenses en el año 700 la fundación de Mainake (cerca de Málaga) y Homeroskepión por Denia, se rehace Tartesos aliada con los focenses y vuelven a navegar por las Pithiusas hasta que los fenicios gaditanos llegan a Sa Caleta fundando después, en el año 654, IBSM (Ibiza ciudad).
Frente al grupo greco-tartésico los cartagineses se aliaron con los Etruscos. En el 630 se supone el próspero reinado de Arganthonio en Tartesos y del que se dice llegó a vivir 150 años, por aquellos entonces los ríos Tinto y Odiel se llamaban 'Luxia' y 'Urium'.
En el año 600 los focenses fundan Massalia (Marsella), Ampurias y Rhode (Rosas) y en el 573 cae finalmente Tiro en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En el 560 los focenses se meten en Córcega fundando la colonia de Alaia que poco durará pues veinticinco años después la flota masaliota es destrozada por los cartagineses en la batalla de Alaia, los griegos perdieron 40 de las 70 naves que emplearon y las otras quedaron muy dañadas, temerosos de los cartagineses abandonaron Córcega.
Los Romanos que eran aliados de los griegos y comenzaban ha hacerse notar firman un tratado con los cartagineses en el año 510 por el que se reconoce a Cartago el monopolio comercial por todo el Mediterráneo Occidental, a cambio, Cartago se compromete a no hostigar a los aliados de Roma que no pasen al Sur del cabo de Palos en España. En el año 509 acaba la cultura tartésica orientalizante naciendo la cultura ibero-turdetana. Cartago domina en todo el Sur de Iberia.
En el 500 los cartagineses inician la conquista del litoral peninsular, arrasan Mainaké y Tartessos pero no logran expulsar a los masaliotas de las otras colonias ni impedir la fundación de Alonis (cerca de Benidor) o Akra Leulé (Alicante).
En el 348 se firma el II Tratado Romano-Cartaginés, igual que el primero pero con libertad de comercio con Sicilia y Cartago. Por el interior de Iberia los romanos y griegos podían llegar hasta las tierras de Mastia de Tarsis. Los cartagineses establecen la aduana cerca de Mastia, capital del pueblo ibérico de los mastienos.
En el año 306 antes de Cristo se desencadena la I Guerra Púnica que dura del año 264 al 241, todo por la posesión de Sicilia que terminó en un auténtico saqueo entre Italia y África. Los cartagineses acaban perdiendo primero Sicilia y finalmente Cerdeña. Sicilia se convierte en la I Provincia Romana.
En el año 237 Amílcar Barca desembarca en Cádiz con su hijo Aníbal de 9 años de edad a quien su padre hace jurar en el templo de Hércules odio eterno a los romanos. Seguidamente se dirige hacia los pueblos iberos asolando sus tierras robando sus enseres más preciados pero " Finalmente, los reyes iberos y todos los otros hombres poderosos, que fueron coaligándose gradualmente, lo mataron de la siguiente forma: llevaron carros cargados de troncos a los que uncieron bueyes y los siguieron provistos de armas. Los africanos al verlos se echaron a reír, al no comprender la estratagema, pero cuando estaban muy próximos, los iberos prendieron fuego a los carros tirados aún por los bueyes y los arrearon contra el enemigo. El fuego, expandido por todas partes al diseminarse los bueyes, provocó el desconcierto de los africanos . Y al romperse la formación, los iberos , cargando a la carrera contra ellos, dieron muerte a Amílcar en persona y a un gran número de los que estaban defendiéndolo."
En al año 226 firman el tratado del Ebro y a cambio los romanos reconocen la soberanía de Cartago al sur de este río. Conquistaron Mastia fundando Quart-Hadaschat (Cartago Nova o Cartagena). A Amílcar le sucedió su cuñado Asdrúbal que terminó su vida por la venganza de un olcade de Alea. De resultas el joven Aníbal toma el mando cartaginés en España dispuesto a darle un buen golpe por la retaguardia al enemigo real que eran los romanos, organiza un ejército a base de 50.000 hombres, 9.000 caballos y 37 elefantes, mercenarios iberos en su mayoría y númidas con sus elefantes africanos pasan el Pirineo hacia los Alpes, los celtas galos se unen a los cartagineses. Se inicia la II Guerra Púnica.
Tras el ataque de Aníbal a Italia Cneo Escipión llega a Ampurias en el año 218 dispuesto a cortar los abastecimientos terrestres atacando las posesiones de Cartago en Iberia, junto a su hermano Publio Cornelio Escipión, año 217, consiguen un gran triunfo naval en la desembocadura del Ebro. En el 215 vencen a Asdrúbal junto a Tortosa, en Hibera, impidiendo que este acuda en ayuda de su hermano Aníbal, toman Sagunto penetrando hasta el río Betis y estableciendo una alianza anti cartaginesa con Sifax, rey de los númidas occidentales. En Cazorla y Lorca (Castulo e Ilora) son derrotados y muertos los dos Escipiones, año 212.
Al año siguiente, 211, vienen Cornelio Escipión (hijo de Publio Cornelio Escipión) como procónsul y Marco Julio Silano de propretor conquistando Cartagena en el año 209. Las tribus indígenas que no habían terminado bien con los cartagineses se aliaron con los romanos e ahí tenemos a los famosos Indivil y Mandomio dando falcadazos a los púnicos.
Asdrúbal a duras penas puede llegar a los Pirineos y ayudar a su hermano en Italia. En la batalla de Metauro pereció el florido ejército de Asdrúbal, era el año 207.
Mal les va a los cartagineses en Iberia, en el año 206 son derrotados con sus aliados númidas en la batalla de Ilipa (Alcalá del Río) los generales Magón, Asdrúbal y Masinissa, Magón retrocede hasta Cádiz y con su escuadra parte hacia Génova en ayuda de Aníbal previa escala en Ibiza para abastecerse y reponerse de sus avatares en la Península.
En el año 202 con la batalla de Zama queda aniquilado el imperio cartaginés, Iberia se prepara contra sus nuevos conquistadores. Roma estableció los soldados heridos en una nueva ciudad que llamaron Itálica (Santiponce, Sevilla). A partir de este momento Roma empezó a mandar pretores a Iberia que ahora se llamará Hispania dividida en dos provincias: Citerior capital Tarragona e Ulterior capital en Córdoba.
La caída de Fenicia en manos asirias permite a los focenses en el año 700 la fundación de Mainake (cerca de Málaga) y Homeroskepión por Denia, se rehace Tartesos aliada con los focenses y vuelven a navegar por las Pithiusas hasta que los fenicios gaditanos llegan a Sa Caleta fundando después, en el año 654, IBSM (Ibiza ciudad).
Frente al grupo greco-tartésico los cartagineses se aliaron con los Etruscos. En el 630 se supone el próspero reinado de Arganthonio en Tartesos y del que se dice llegó a vivir 150 años, por aquellos entonces los ríos Tinto y Odiel se llamaban 'Luxia' y 'Urium'.
En el año 600 los focenses fundan Massalia (Marsella), Ampurias y Rhode (Rosas) y en el 573 cae finalmente Tiro en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En el 560 los focenses se meten en Córcega fundando la colonia de Alaia que poco durará pues veinticinco años después la flota masaliota es destrozada por los cartagineses en la batalla de Alaia, los griegos perdieron 40 de las 70 naves que emplearon y las otras quedaron muy dañadas, temerosos de los cartagineses abandonaron Córcega.
Los Romanos que eran aliados de los griegos y comenzaban ha hacerse notar firman un tratado con los cartagineses en el año 510 por el que se reconoce a Cartago el monopolio comercial por todo el Mediterráneo Occidental, a cambio, Cartago se compromete a no hostigar a los aliados de Roma que no pasen al Sur del cabo de Palos en España. En el año 509 acaba la cultura tartésica orientalizante naciendo la cultura ibero-turdetana. Cartago domina en todo el Sur de Iberia.
En el 500 los cartagineses inician la conquista del litoral peninsular, arrasan Mainaké y Tartessos pero no logran expulsar a los masaliotas de las otras colonias ni impedir la fundación de Alonis (cerca de Benidor) o Akra Leulé (Alicante).
En el 348 se firma el II Tratado Romano-Cartaginés, igual que el primero pero con libertad de comercio con Sicilia y Cartago. Por el interior de Iberia los romanos y griegos podían llegar hasta las tierras de Mastia de Tarsis. Los cartagineses establecen la aduana cerca de Mastia, capital del pueblo ibérico de los mastienos.
En el año 306 antes de Cristo se desencadena la I Guerra Púnica que dura del año 264 al 241, todo por la posesión de Sicilia que terminó en un auténtico saqueo entre Italia y África. Los cartagineses acaban perdiendo primero Sicilia y finalmente Cerdeña. Sicilia se convierte en la I Provincia Romana.
En el año 237 Amílcar Barca desembarca en Cádiz con su hijo Aníbal de 9 años de edad a quien su padre hace jurar en el templo de Hércules odio eterno a los romanos. Seguidamente se dirige hacia los pueblos iberos asolando sus tierras robando sus enseres más preciados pero " Finalmente, los reyes iberos y todos los otros hombres poderosos, que fueron coaligándose gradualmente, lo mataron de la siguiente forma: llevaron carros cargados de troncos a los que uncieron bueyes y los siguieron provistos de armas. Los africanos al verlos se echaron a reír, al no comprender la estratagema, pero cuando estaban muy próximos, los iberos prendieron fuego a los carros tirados aún por los bueyes y los arrearon contra el enemigo. El fuego, expandido por todas partes al diseminarse los bueyes, provocó el desconcierto de los africanos . Y al romperse la formación, los iberos , cargando a la carrera contra ellos, dieron muerte a Amílcar en persona y a un gran número de los que estaban defendiéndolo."
En al año 226 firman el tratado del Ebro y a cambio los romanos reconocen la soberanía de Cartago al sur de este río. Conquistaron Mastia fundando Quart-Hadaschat (Cartago Nova o Cartagena). A Amílcar le sucedió su cuñado Asdrúbal que terminó su vida por la venganza de un olcade de Alea. De resultas el joven Aníbal toma el mando cartaginés en España dispuesto a darle un buen golpe por la retaguardia al enemigo real que eran los romanos, organiza un ejército a base de 50.000 hombres, 9.000 caballos y 37 elefantes, mercenarios iberos en su mayoría y númidas con sus elefantes africanos pasan el Pirineo hacia los Alpes, los celtas galos se unen a los cartagineses. Se inicia la II Guerra Púnica.
Tras el ataque de Aníbal a Italia Cneo Escipión llega a Ampurias en el año 218 dispuesto a cortar los abastecimientos terrestres atacando las posesiones de Cartago en Iberia, junto a su hermano Publio Cornelio Escipión, año 217, consiguen un gran triunfo naval en la desembocadura del Ebro. En el 215 vencen a Asdrúbal junto a Tortosa, en Hibera, impidiendo que este acuda en ayuda de su hermano Aníbal, toman Sagunto penetrando hasta el río Betis y estableciendo una alianza anti cartaginesa con Sifax, rey de los númidas occidentales. En Cazorla y Lorca (Castulo e Ilora) son derrotados y muertos los dos Escipiones, año 212.
Al año siguiente, 211, vienen Cornelio Escipión (hijo de Publio Cornelio Escipión) como procónsul y Marco Julio Silano de propretor conquistando Cartagena en el año 209. Las tribus indígenas que no habían terminado bien con los cartagineses se aliaron con los romanos e ahí tenemos a los famosos Indivil y Mandomio dando falcadazos a los púnicos.
Asdrúbal a duras penas puede llegar a los Pirineos y ayudar a su hermano en Italia. En la batalla de Metauro pereció el florido ejército de Asdrúbal, era el año 207.
Mal les va a los cartagineses en Iberia, en el año 206 son derrotados con sus aliados númidas en la batalla de Ilipa (Alcalá del Río) los generales Magón, Asdrúbal y Masinissa, Magón retrocede hasta Cádiz y con su escuadra parte hacia Génova en ayuda de Aníbal previa escala en Ibiza para abastecerse y reponerse de sus avatares en la Península.
En el año 202 con la batalla de Zama queda aniquilado el imperio cartaginés, Iberia se prepara contra sus nuevos conquistadores. Roma estableció los soldados heridos en una nueva ciudad que llamaron Itálica (Santiponce, Sevilla). A partir de este momento Roma empezó a mandar pretores a Iberia que ahora se llamará Hispania dividida en dos provincias: Citerior capital Tarragona e Ulterior capital en Córdoba.
domingo, 21 de septiembre de 2008
HISTORIAS DE INVIERNO
Ibiza, noviembre de 1986. Luna llena
Ya veis, nos movemos como el viento, estamos inmersos en el orden galáctico y somos parte en su naturaleza cual micro organismo perdido en el macro mundo más profundo, nadie puede presumir de nada pues somos lo que somos y raramente podríamos soltarnos de su esencia aunque el humano haya desarrollado su libre albedrío.
Al Dios lo inventó el Hombre y seguidamente lo manipuló sugestionando un poder que le ha sido dado, que forma parte suya genéricamente haciéndose parte y con su Arte darle caña al más pintado. Inventó la culpa y se condenó en vida pues el resto de su existencia es libertad.
La Libertad es otro de sus inventos esclavizándose en su busca pues olvida que tal meta está en si mismo, es como el mercado, una cuestión de toma y daca que te hace esclavo libre o no de impuestos pero expuesto a la cadena del mantenimiento.
La Libertad es dejarse seducir por el continuo variar, cuando gozas de tu mutación interminable eres libre pues han muerto los códigos y es por eso que las ideologías no sobreviven más allá de un par de generaciones, las necesarias para esclavizarte a lo que muere al nacer: Las Ideas.
Morir y renacer es Libertad.
Hay que destruir la historia pero no olvidarla, solamente sobrevivirán las experiencias y cuando se convierten en arquetipos se construye el Infinito pues ellas, ellos -carecen de género- son genios divinizados que superaron La Evolución, son los verdaderos dioses y no necesitan ninguna adoración pues se han fundido en si mismos creándose, su pluralidad es Dios sin culto ni fábula ya que se han hecho inmutables, carecen de necesidades.
El tiempo es cero ante el Infinito. Pienso luego insisto y vivo. ...
Tengo un enorme dilema que ni tan siquiera ante la realidad del propio desconocimiento... La visión vertical cuando se abre rompe con todos los conceptos que venimos manejando a lo largo y ancho de nuestro tiempo segmentado...
Está lloviendo...
Está lloviendo y los árboles se sacuden a veces con violencia.
Azotado por el dilema perfectamente planteado y solucionado en cuarta dimensión uno sigue extasiado, veo los árboles esperando la desesperanza perfecta fuera de la cúpula definida.
Sigue lloviendoLos árboles no dejan de sacudirse.
Pasa un tractor agrícola
El amor es como una dosis de ácido lisérgico que ingieres en sueño y escupes en la resaca de tu sepultura calzada con un bidón de aguamiel que te sabe mal.
Es mediodía pasado...
El magnetófono escupe una deliciosa armonía. Lo llamamos música.
Trato de saltar esta porquería de espacio que me separa y esperando la respuesta me olvido mucho pero no puedo perderme de vista, estoy apresado por la forma y no me resulta fácil cucar bajo las aguas de la Ondina.
Es Luna Llena pero no la puedo ver, sinembargo en otro lugar del Planeta es de noche.
Veré de dejarme estar un poco más pero el tractor agrícola ha vuelto nuevamente a dejar sus ruidos en el umbral de mi puerta.
Las gaviotas no se parecen en nada a las chovas de mi pueblo pero la lluvia es parecida y el viento yo diría que sale del mismo arcón que aquel otro del Sol Poniente, el que menea las encinas.
Cambio de cinta el artefacto para conectar con Pompeya y veo pasar, está plasmado, un avión por la Catedral.
Es un cuadro de Chuty. Una rubia sostiene en una bandeja la estática figura de Ibiza mientras con la otra mano vierte güisqui sobre la ciudad presidida por la Luna Llena y su corte de estrellas. El licor cae y el Mar rebosa sobre un velador de tres patas.
Una figura humana con escafandra se fuma un canuto salpicado. La rubia está junto a un espejo que repite su imagen infinitamente.
Entre el Mar y la Montaña hay todo un complejomaremagno de preciosidades.
Indudablementeviajar es un auténtico regalo de los dioses.
El Mundo está entre dos puntos: Ibiza y Trujillo.
En esta inmensidad esférica en la que todos los puntos son centros, Ibiza me aportó la solución al misterio que se cerrará con su propia incógnita desvelada correspondientemente.
RA, no el dios egipcio, es un druidaerrante que transita por esta isla leyendoen las estrellas.
Vivo en el campo, en medio de un bello pinar pithiuso. Los vecinos están dispersos entre pinos, algarrobos, higueras, almendros... también hay algunas encinas, belloteras que dicen los indígenas aunque comparadas con las nuestras parecen bonsáis. Turia habita en "Es Taulell", una casa payesa que ha convertido en lavandería y resolano intelectual. Turieta es catalana y cubana por parte de padre, ha traspasado los cincuenta y seis años manteniendo firmes sus articulaciones dañadas por una artrosis increíble con la más natural de las gimnasias: cargar lavadoras, tender y doblar ropa ininterrumpidamente. Su casa es encrucijada de comunicaciones humanas y divinas, es un templo femenino en esta isla de diosas y soledades.
RA vive con su perro en cualquier lugar dede Ibiza, come muy poco y hace tiempo quese olvidó de la Universidad.
Cuando llegué a media mañana en casa de Turia vi al druida con su vestimenta multicolor y una bolsa de tela, llena (como después veríamos) de misteriosos símbolos grabados en extrañas piezas. Ahora dice que se quiere marchar a América... hablábamos de arqueología y de pronto me acordé de la ASTRO GUIA DE TRUJILLO donde publiqué un extraño grabado.
Cuando vio el dibujo se transpuso. Sus ojosdesaparecieron y permaneció un tiempo en trance.
No habla castellano y se comunica en inglés... misteriosamente empecé a entenderle pues yo no hablo inglés, a partir de este momento no necesite de la traducción que Taron me iba haciendo.
Con la mano dentro de la bolsa movió las piezas misteriosas como si barajara estrellas y sacó una abriendo los ojos. Era el último de los siete signos mistéricos, después sacó otro y otro... así hasta completar exactamente los siete signos. En su bolsa sonaban muchas piezas... ¿cuántas piezas son necesarias para resolver los grandes misterios del Universo?
Trujillo es uno de los veintidós puntos marcadospor los antiguos druidas -me dijo-.
El siglo IV vio llegar a los pueblos germánicos hasta el Occidente Atlántico europeo, llegaron a la Bretaña francesa donde el druidismo céltico, el último reducto de la ancestral religión del Megalito ya en plena retirada ideológica desde la Gran Asamblea realizada en Stonhengel un poco después del III Concilio de Nicea y donde los druidas decidieron difuminarse en el Infinito dando paso a la nueva religión que supo entender el misterio del Tres.
Los pueblos del Norte Atlántico empleabanrunas simbólicas.
Según RA, los druidas acordaron desaparecer como tales repartiendo en veintidós puntos del Mundo otros tantos grabados rúnicos con este mensaje que es la consecuencia de sus observaciones y experiencias milenarias mirando el Firmamento. Muchos se camuflaron como médicos entre las gentes germánicas al invadir el sur y otros quién sabe. Ahí quedan en pie sus monumentos como rústicas parábolas megalíticas.
Los siete signos están grabados en un sillargranítico, reaprovechado en un edificiofrente a las ruinas de un monasterio deterciarias franciscanas.
Este grabado de Trujillo parece ser uno de los veintidós que colocaron los druidas urbi et orbi y hace el número trece que aparece de la serie. Me informó de uno en Lausana y otro en Costa Rica, no pude memorizar los diez restantes.
Estas piedras se colocaban para anunciar el lugar como baliza espacial y puntos perfectos para estar cuando se cumpla el oráculo: Un asteroide chocará contra Júpiter produciendo una convulsión en el Sistema Solar, el eje de la Tierra variará varios grados y en 1990 tendrás los primeros datos de este evento.
CUATRO AÑOS DESPUÉS EN EXTREMADURA
La información me la dio RA en noviembre del 1986 y este domingo dos de septiembre de 1990 leo en el diario ABC que "expertos australianos afirman que un asteroide caerá en la Tierra en 1992" . Al asteroide lo han bautizado como el "MU 90".
El cuento fue bonito, menos mal que erraron los druidas o tal vez RA. de todas las maneras nunca interpretamos perfectamente la información, que se pierde mucho más cuanto que los relevos de la tradición oral se están cortando. A veces importa más el espíritu de la leyenda que es donde verdaderamente está el argumento, el choque se lo está dando el Hombre con sus manipulaciones antinaturales.
Estamos en la Primavera de 1993 y no dejan de ocurrir eventos en este 'solo de Futuro' que nos queda tal vez deseando que llegue de una vez el Infinito, pero sin prisas...
Acabamos de saltar al año 2008, estoy en Ibiza.
Ya veis, nos movemos como el viento, estamos inmersos en el orden galáctico y somos parte en su naturaleza cual micro organismo perdido en el macro mundo más profundo, nadie puede presumir de nada pues somos lo que somos y raramente podríamos soltarnos de su esencia aunque el humano haya desarrollado su libre albedrío.
Al Dios lo inventó el Hombre y seguidamente lo manipuló sugestionando un poder que le ha sido dado, que forma parte suya genéricamente haciéndose parte y con su Arte darle caña al más pintado. Inventó la culpa y se condenó en vida pues el resto de su existencia es libertad.
La Libertad es otro de sus inventos esclavizándose en su busca pues olvida que tal meta está en si mismo, es como el mercado, una cuestión de toma y daca que te hace esclavo libre o no de impuestos pero expuesto a la cadena del mantenimiento.
La Libertad es dejarse seducir por el continuo variar, cuando gozas de tu mutación interminable eres libre pues han muerto los códigos y es por eso que las ideologías no sobreviven más allá de un par de generaciones, las necesarias para esclavizarte a lo que muere al nacer: Las Ideas.
Morir y renacer es Libertad.
Hay que destruir la historia pero no olvidarla, solamente sobrevivirán las experiencias y cuando se convierten en arquetipos se construye el Infinito pues ellas, ellos -carecen de género- son genios divinizados que superaron La Evolución, son los verdaderos dioses y no necesitan ninguna adoración pues se han fundido en si mismos creándose, su pluralidad es Dios sin culto ni fábula ya que se han hecho inmutables, carecen de necesidades.
El tiempo es cero ante el Infinito. Pienso luego insisto y vivo. ...
Tengo un enorme dilema que ni tan siquiera ante la realidad del propio desconocimiento... La visión vertical cuando se abre rompe con todos los conceptos que venimos manejando a lo largo y ancho de nuestro tiempo segmentado...
Está lloviendo...
Está lloviendo y los árboles se sacuden a veces con violencia.
Azotado por el dilema perfectamente planteado y solucionado en cuarta dimensión uno sigue extasiado, veo los árboles esperando la desesperanza perfecta fuera de la cúpula definida.
Sigue lloviendoLos árboles no dejan de sacudirse.
Pasa un tractor agrícola
El amor es como una dosis de ácido lisérgico que ingieres en sueño y escupes en la resaca de tu sepultura calzada con un bidón de aguamiel que te sabe mal.
Es mediodía pasado...
El magnetófono escupe una deliciosa armonía. Lo llamamos música.
Trato de saltar esta porquería de espacio que me separa y esperando la respuesta me olvido mucho pero no puedo perderme de vista, estoy apresado por la forma y no me resulta fácil cucar bajo las aguas de la Ondina.
Es Luna Llena pero no la puedo ver, sinembargo en otro lugar del Planeta es de noche.
Veré de dejarme estar un poco más pero el tractor agrícola ha vuelto nuevamente a dejar sus ruidos en el umbral de mi puerta.
Las gaviotas no se parecen en nada a las chovas de mi pueblo pero la lluvia es parecida y el viento yo diría que sale del mismo arcón que aquel otro del Sol Poniente, el que menea las encinas.
Cambio de cinta el artefacto para conectar con Pompeya y veo pasar, está plasmado, un avión por la Catedral.
Es un cuadro de Chuty. Una rubia sostiene en una bandeja la estática figura de Ibiza mientras con la otra mano vierte güisqui sobre la ciudad presidida por la Luna Llena y su corte de estrellas. El licor cae y el Mar rebosa sobre un velador de tres patas.
Una figura humana con escafandra se fuma un canuto salpicado. La rubia está junto a un espejo que repite su imagen infinitamente.
Entre el Mar y la Montaña hay todo un complejomaremagno de preciosidades.
Indudablementeviajar es un auténtico regalo de los dioses.
El Mundo está entre dos puntos: Ibiza y Trujillo.
En esta inmensidad esférica en la que todos los puntos son centros, Ibiza me aportó la solución al misterio que se cerrará con su propia incógnita desvelada correspondientemente.
RA, no el dios egipcio, es un druidaerrante que transita por esta isla leyendoen las estrellas.
Vivo en el campo, en medio de un bello pinar pithiuso. Los vecinos están dispersos entre pinos, algarrobos, higueras, almendros... también hay algunas encinas, belloteras que dicen los indígenas aunque comparadas con las nuestras parecen bonsáis. Turia habita en "Es Taulell", una casa payesa que ha convertido en lavandería y resolano intelectual. Turieta es catalana y cubana por parte de padre, ha traspasado los cincuenta y seis años manteniendo firmes sus articulaciones dañadas por una artrosis increíble con la más natural de las gimnasias: cargar lavadoras, tender y doblar ropa ininterrumpidamente. Su casa es encrucijada de comunicaciones humanas y divinas, es un templo femenino en esta isla de diosas y soledades.
RA vive con su perro en cualquier lugar dede Ibiza, come muy poco y hace tiempo quese olvidó de la Universidad.
Cuando llegué a media mañana en casa de Turia vi al druida con su vestimenta multicolor y una bolsa de tela, llena (como después veríamos) de misteriosos símbolos grabados en extrañas piezas. Ahora dice que se quiere marchar a América... hablábamos de arqueología y de pronto me acordé de la ASTRO GUIA DE TRUJILLO donde publiqué un extraño grabado.
Cuando vio el dibujo se transpuso. Sus ojosdesaparecieron y permaneció un tiempo en trance.
No habla castellano y se comunica en inglés... misteriosamente empecé a entenderle pues yo no hablo inglés, a partir de este momento no necesite de la traducción que Taron me iba haciendo.
Con la mano dentro de la bolsa movió las piezas misteriosas como si barajara estrellas y sacó una abriendo los ojos. Era el último de los siete signos mistéricos, después sacó otro y otro... así hasta completar exactamente los siete signos. En su bolsa sonaban muchas piezas... ¿cuántas piezas son necesarias para resolver los grandes misterios del Universo?
Trujillo es uno de los veintidós puntos marcadospor los antiguos druidas -me dijo-.
El siglo IV vio llegar a los pueblos germánicos hasta el Occidente Atlántico europeo, llegaron a la Bretaña francesa donde el druidismo céltico, el último reducto de la ancestral religión del Megalito ya en plena retirada ideológica desde la Gran Asamblea realizada en Stonhengel un poco después del III Concilio de Nicea y donde los druidas decidieron difuminarse en el Infinito dando paso a la nueva religión que supo entender el misterio del Tres.
Los pueblos del Norte Atlántico empleabanrunas simbólicas.
Según RA, los druidas acordaron desaparecer como tales repartiendo en veintidós puntos del Mundo otros tantos grabados rúnicos con este mensaje que es la consecuencia de sus observaciones y experiencias milenarias mirando el Firmamento. Muchos se camuflaron como médicos entre las gentes germánicas al invadir el sur y otros quién sabe. Ahí quedan en pie sus monumentos como rústicas parábolas megalíticas.
Los siete signos están grabados en un sillargranítico, reaprovechado en un edificiofrente a las ruinas de un monasterio deterciarias franciscanas.
Este grabado de Trujillo parece ser uno de los veintidós que colocaron los druidas urbi et orbi y hace el número trece que aparece de la serie. Me informó de uno en Lausana y otro en Costa Rica, no pude memorizar los diez restantes.
Estas piedras se colocaban para anunciar el lugar como baliza espacial y puntos perfectos para estar cuando se cumpla el oráculo: Un asteroide chocará contra Júpiter produciendo una convulsión en el Sistema Solar, el eje de la Tierra variará varios grados y en 1990 tendrás los primeros datos de este evento.
CUATRO AÑOS DESPUÉS EN EXTREMADURA
La información me la dio RA en noviembre del 1986 y este domingo dos de septiembre de 1990 leo en el diario ABC que "expertos australianos afirman que un asteroide caerá en la Tierra en 1992" . Al asteroide lo han bautizado como el "MU 90".
El cuento fue bonito, menos mal que erraron los druidas o tal vez RA. de todas las maneras nunca interpretamos perfectamente la información, que se pierde mucho más cuanto que los relevos de la tradición oral se están cortando. A veces importa más el espíritu de la leyenda que es donde verdaderamente está el argumento, el choque se lo está dando el Hombre con sus manipulaciones antinaturales.
Estamos en la Primavera de 1993 y no dejan de ocurrir eventos en este 'solo de Futuro' que nos queda tal vez deseando que llegue de una vez el Infinito, pero sin prisas...
Acabamos de saltar al año 2008, estoy en Ibiza.
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